Как сделать дверь для бани своими руками

При изготовлении древесной двери для бани более уместный материал — это так именуемые «банные» породы древесной породы — осина, липа. В принципе, для производства двери для бани может быть применение хоть какой породы древесной породы. Но лиственные породы древесной породы лучше, чем хвойные. При собственной относительной дешевизне, пиломатериал хвойных пород древесной породы обладает свойством выделять смолу при значимом нагреве. Для дверей, ведущих в предбанник и моечное помещение, где увеличение температуры не настолько существенно, как в парилке, это будет не так приметно.

Но в парилке, где температура добивается порою сотку градусов, это станет истинной неувязкой. Даже в этом случае, если вы подвергнете доски подготовительной обработке — обессмоливанию, то и в данном случае неувязка выделения смолы не уйдет стопроцентно. Решить ее можно при помощи декоративной отделки поверхности двери, например — дощечкой лиственных пород древесной породы.

Определившись с породой древесной породы можно приступать конкретно к заготовке нужного пиломатериала. Для производства древесной двери для бани для вас пригодится:

Обрезная доска — для производства дверного полотна. Лучшим вариантом для дверей в бане считается доска шириной от 30 до 40 мм. Но следует учитывать, что в процессе обработки доска может утратить до 5 мм собственной толщины.
Брусок для обвязки дверного полотна. Шириной 50–60 мм. Толщина бруска находится в зависимости от толщины избранных вами досок, она должна быть на 5 мм больше чем толщина доски. Бывают случаи, когда этим элементом древесной двери при изготовлении двери для бани третируют. Но в данном случае мучается не только лишь внешний облик двери, да и надежность.
Брус для производства косяков либо дверной коробки. Его размеры почти во всем зависят от толщины стенок в вашей бане, но, обычно, бруса 100 на 100 полностью хватает.

Выбирая пиломатериал, следует направить внимание на три момента.

Пиломатериал должен быть довольно сухой.
На нем не должно быть следов гнилости.
Как можно меньше сучков. Естественно, сучки — это прекрасно, но они имеют одно губительное свойство — с течением времени они выпадают.

Естественно, если вы планируете эксплуатировать свою дверь год максимум два, то выпадение сучков для вас может быть и не угрожает. Но тут уж как повезет.

Если нет способности приобрести доски без наличия сучков, то, не следует особо расстраиваться. Есть варианты «ремонта» таковой доски. Условно его можно именовать — подмена натуральных сучков на искусственные сучки. Сучек высверливается и на его место ставится древесная пробка на клею. К огорчению, этот метод не безупречен. С течением времени пробки также выпадают, но, ремонт в данном случае происходит еще легче, резвее и дешевле. Совершенно если волокна пробки будут совпадать с направлением волокон доски. В данном случае пробка выдержит подольше.

1. Высверливаем сучок сверлом Форстнера. 2. Вставляем приготовленную пробку в отверстие на клей. 3. Обрабатываем поверхность рубанком либо наждачкой.

После того как пиломатериал избран и заготовлен можно приступать конкретно к изготовлению двери.

Для работы для вас пригодится инструмент: пила, рубанок, фуганок, долото, стамеска, дрель, шуроповерт, рулетка, карандаш. Каким инвентарем воспользоваться — ручным либо же электроинструментом — выбор остается за вами. Пазы и четверти удобнее и резвее делать при помощи фрезерного настольного станка. Но получать его либо нет — решать для вас.

Одна из особенностей дверей в бане — наименьший размер в отличие от дверей в квартире. И этому есть логическое разъяснение. Чем меньше дверной просвет, тем меньше утраты тепла. Обычно, высота двери в бане составляет 1600–1700 мм при ширине 650–700 мм. По виду они также отличаются от обычных для нас дверей, которые стоят в квартирах. Они быстрее напоминают древесные щитовые двери, которые употребляются в хозяйственных постройках.

Сейчас конкретно о процессе производства древесной двери для бани.

Подберите доски приблизительно равные по ширине и напилите кусочки подходящей для вас длины. Кропотливо обработайте все четыре стороны досок с помощью рубанка и фуганка. Доски должны быть схожей ширины. Это продиктовано тем, что когда доски схожей ширины дверное полотно смотрится еще опрятнее чем то, где доски разной ширины. Также при всем этом еще легче высчитать количество досок в дверном полотне.

Дальше, изберите четверть на каждой стороне доски. Четверти выбираются в зеркальном отображении. С 2-ух боковых сторон, но с различных плоскостей доски. Так чтоб при соединении досок у вас вышло внахлест.

Есть два варианта соединения досок дверного полотна. На гладкую фугу без клея или с клеем, и с подборкой четверти с клеем либо без клея. Если для вас позволяет оборудование можно сделать соединение шип–паз. Это будет еще надежнее. Как указывает практика собирать дверное полотно идеальнее всего с применением клея. Все- таки в бане есть свои особенности. Это стремительная смена температур и влажности, так что даже клеевое соединение не дает полной гарантии долговечности.

Потом уложите доски так, чтоб наибольший зазор меж примыкающими досками не превосходил 1-го мм. Пронумеруйте доски и сделайте пометки на сопрягаемых сторонах досок. После чего полотно склеиваем. Для плотного сжатия досок используйте два недвижных упора и клинья.

Как клей высохнет снова прогуляйтесь по поверхности полотна фуганком, для того чтоб убрать вероятные выпуклости. Укрепите полотно поперечными планками, прикрепив их к нему шурупами. Головки шурупов утопите в дерево либо же выбирайте шурупы с покрытием, препятствующим коррозии. Проверьте параллельность сторон полотна и равность диагоналей.

Потом приступаем к креплению обвязки. Бруски обвязки меж собой соединяются внахлест в пол дерева или в шип, но, ни при каких обстоятельствах не встык. К дверному полотну обвязка крепится также с помощь клея и шурупов.

Если вы считаете, что обвязка необязательна, или ее изготовка у вас вызывает затруднение, то, непременно пришейте по торцам дверного полотна горизонтальные бруски. Также с применением клея. Это предупредит излишнее попадание воды в доски.

Дальше проходим по поверхности вашей двери наждачкой, покрываем 2-мя–3-мя слоями олифы. После высыхания олифы ваша дверь готова к тому чтоб занять свое легитимное место в бане. Если естественно у вас готовы косяки.

Самое главное — искреннее желание сделать лучше собственный быт. Сделать его очень комфортным и комфортабельным. Вкладывать частицу собственной души в то, что ты делаешь. И все это принесет не только лишь моральное ублажение, но дозволит сберечь домашний бюджет.

Пропитка огнебиозащитная Neomid для дерева 12 кг, красный оттенок

Пропитка огнебиозащитная Neomid — водостойкий состав для строй лесов и инвентарных конструкций из древесной породы, защищающий от атмосферных воздействий в период строительства. Входящие в раствор антипирены переводят древесную породу в трудновоспламеняемое и трудногорючее состояние. Биоцидные добавки отлично предупреждают появление плесени и грибка.

Состав не предназначен для декоративной отделки, применяется только снаружи помещений. Пропитка продается в пластмассовых емкостях по 12 кг. Произведено в Рф.

Преимущества

Благодаря аква базе состав глубоко просачивается в структуру материала.
Экономный расход — 150 г/м².
Обработанная древесная порода тонируется в красноватый цвет для контроля свойства нанесения.
Состав не содержит солей томных металлов.